這裡不是那種只給人參觀拍照的觀光工廠，而是一間到現在還每天穩穩地做醬油、每天真的有貨出給老客人的地方。很多合作多年的小吃店、辦桌師傅，甚至傳承三代的老店，都堅持一定要用新和春的醬油，說那味道是換不得的。老客戶知道哪一罐適合滷肉、哪一款用來炒菜最對味，這份默契，是靠時間釀出來的。
如今接班的是第四代，張又升，一位1993年生的年輕人。他大學畢業後選擇返鄉接手家業，只因一句話：「這麼好的手藝，如果我們家沒有人接，就太可惜了。」這句話聽起來簡單，但背後藏的是一整套對土地、文化與味道的認同。
新和春的特色，就是它用黑豆來釀醬油，這在市面上其實並不常見。再加上他們堅持使用「乾式釀造法」——黑豆與鹽巴混合後，不加水、自然發酵，放在陶缸裡曬足時間，香氣濃、味道厚，是那種拌飯都會讓你扒光一碗的好滋味。
但傳統工藝講究，現代人未必懂。又升也知道，只靠堅持是不夠的，還要能讓大家認識這份堅持。所以他從包裝、網站到社群經營全都重新來過。你會在他們的IG上看到「炒蛋加油膏」的家常推薦，也會在導覽活動中親自聞聞看、嚐嚐看不同釀法的差異。這不是在賣醬油，是在說故事，是讓人重新認識餐桌上的靈魂調味。
還有一點很特別的是，他們發起了「蔭油協會」，找來台灣其他幾間堅持傳統釀造的小型醬油廠，一起重整在地釀造的語彙。你知道什麼是「壺底油」嗎？知道「蔭油」這個詞其實來自閩南語的 hem iû，是形容用陶缸曬出來的那種老味道嗎？這些，我們平常吃著醬油卻很少深究的知識，如今在新和春被好好說清楚。
除了做醬油，他們也做文化。像是那組讓人眼睛一亮的「島國純釀禮盒」，就是新和春找來五間老廠，一人出一款醬油，湊成一組禮盒，訴說著不同的在地味道與故事。從黑豆、天然鹽到老陶缸，每一瓶都不是配角，而是一段工藝的縮影。
這不是輕鬆的事。又升笑說：「每年都想放棄，太累了。」但他也知道，不做，就真的沒人做了。尤其像製作陶缸或木桶的技術，現在已經快要失傳。新和春保留的那幾個兩公尺高的杉木桶，說真的，已經不是生產設備，而是文化資產。
在日本，這些傳統技術已經被有系統地保留下來，甚至重建製桶產業鏈。台灣呢？或許，從像新和春這樣的老廠開始，還有機會。
如果你有空，不妨安排一趟「社頭一日遊」：來新和春看看真正的醬油怎麼釀，再去吃個鐵道便當、走走香草園，春天還有杜鵑花季和織襪芭樂節。這些不只是地方風景，也是台灣土地上的生活滋味。
新和春的故事，不是遺世獨立的奇蹟，而是很多人默默堅持的結果。他們用黑豆釀醬油，也釀出台灣這塊土地上，最濃、最純的味道記憶。